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　　Maria Grazia Chiuri与FENDI的缘分始于1989年，担任品牌手袋设计师开始她的职业生涯。当时她参与了诸如Baguette手袋等经典款式的设计工作。

　　她丰富的配饰经验推动了DIOR的增长。在她任职期间，该品牌减少了对畅销的Lady Dior手袋的依赖，而增加了更丰富的热门手袋菜单：Book Tote、Bobby相机包，以及最初由John Galliano设计的马鞍包。此外，T恤、鞋履也成为了DIOR触及更广泛消费者的利器。 不过，DIOR也未能幸免于如今奢侈品市场销售放缓的冲击。根据汇丰银行数据显示，DIOR在2024年销售额降至87亿欧元（含美妆）。根据LVMH集团财报显示，其所在的LVMH集团时装和皮具部门，2025年第三季度销售额下降了4%。

　　时隔26年，LVMH集团邀请Maria Grazia Chiuri回归FENDI，对LVMH集团和她都是一个最佳选择。Maria Grazia Chiuri既能回归故里罗马，也能在LVMH集团内部继续为Dior时期的拥趸创作。随着FENDI迎来百年华诞，她的任命标志着该品牌的一个新起点。

　　由于经济和地缘政治不确定性以及市场对美联储进一步降息的预期，投资者转向避险资产，金价于上周飙升至每盎司4000美元以上的历史高位。

　　开普勒盛富（Kepler Cheuvreux）瑞士股票主管Jon Cox指出：单个因素或许能被高端珠宝品牌和腕表商消化，但所有因素叠加，「利润率必然承压」，并表示品牌可能会逐步向消费者转嫁成本。

　　汇丰银行援引VisibleAlpha的共识数据预计，LVMH集团三季度销售额将持平，其中包括Louis Vuitton和Dior在内的时装和皮具部门销售下降4%，而包括Tiffany & Co.和BVLGARI在内的腕表和珠宝销售增长1%。值得注意的是，LVMH集团上半年腕表和珠宝销售持平，利润下降13%，约占LVMH集团销售额的12%。据汇丰银行估计，Tiffany & Co.和BVLGARI是LVMH集团内部年收入前五的品牌之一。

　　Vontobel消费品股票分析师Manuel Lang表示，尽管金价大幅上涨，但黄金在奢侈珠宝品牌成本中占比很小，平均仅占珠宝销售额的10%。Bernstein分析师Luca Solca指出，对于顶级品牌，这一比例进一步降至5%-8%，「零售价小幅上调足以抵消金材成本上涨。」

　　对于更专注于珠宝业务、表现优于同业的历峰集团（Richemont），瑞银分析师Zuzanna Pusz表示，汇率和金价等「不可控」因素使其盈利预期并未被上调。

　　近日，北京三里屯太古里北区的Dior旗舰店拆除围挡，露出了米色花瓣状陶板外立面。该店铺由法国建筑师Christian de Portzamparc设计，延续了他2015年兴建的韩国首尔Dior旗舰店外观。

　　10月10日，针对中方采取的稀土等相关物项出口管制，美国总统Donald Trump在社交媒体上宣布：从11月1日起，美国将对所有从中国进口的商品加征额外100%的关税，并对所有关键软件实施出口管制。

　　截至今年8月，美国对中国进口商品的平均关税为57.6%，对华再加征100%关税后，平均关税将升至150%以上。

　　此前，美国对华关税在个别项目上接近145%，双方就更广泛贸易协议进行谈判时间原本是暂缓至11月10日。而Donald Trump单方面态度的转变，使中美经贸摩擦再度升级，全球产业链供应链又添新不确定性。

　　这一消息导致当日美股大幅下跌，道琼斯工业平均指数下跌1.9%，标普500指数下跌2.7%。

　　10月13日，Lanvin Group（复朗集团）宣布执行总裁兼首席财务官 David Chan（陈吉宇）离职寻求新的职业发展机会，自10月27日生效。他可能会继续以顾问身份为公司提供支持，直至继任者任命。

　　他在巩固Lanvin Group战略与财务基础、推动集团向全球奢侈品平台转型、支持公司于纽约证券交易所上市后的持续发展方面发挥了关键作用。

　　值得注意的是，今年早些时候，Lanvin Group董事会成员Eric Chan（陈健豪）因个人原因于6月30日正式离职。Eric Chan于2023年起担任Lanvin Group首席执行官，于今年1月，Eric Chan转任集团董事，其集团执行总裁职位由St. John首席执行官Andy Lew接任。

　　受累于核心品牌Lanvin销售同比大跌42%至2790万欧元，Lanvin Group2025年上半年营收下滑22%至1.33亿欧元。毛利率从58%收窄至54%，同比收缩4个百分点。亏损进一步扩大，经调整EBITDA亏损由4200万欧元扩大至5200万欧元。

　　Lanvin Group旗下拥有多个知名品牌，包括法国历史最悠久的高级时装屋 Lanvin、意大利奢侈鞋履品牌 Sergio Rossi、奥地利奢侈贴身衣物品牌 Wolford、美国奢华女装品牌 St. John 以及意大利高端男装制造商 Caruso。

　　Dries Van Noten现任创意总监Julian Klausner在巴黎时装周发布了自己领导的第二场女装秀之后。10月14日，时尚评论人Tim Blanks发布了一则访谈，采访了他以及已离开个人品牌的Dries Van Noten。

　　已退休的Dries Van Noten正在开启了他事业的第三幕，他买下了威尼斯的历史建筑Palazzo Pisani Moretta，计划和他的合作伙伴Patrick Vangheluwe计划将其打造成一个重要的文化中心。他偶尔还会路过前司办公室时去看看，并还在做品牌的美容和香水相关的工作。

　　面对社交媒体等舆论对于Julian Klausner作品的评价，两人发表了自己的看法。Julian Klausner表示自己会立即阅读所有评论：「我只是太好奇想听听人们怎么说。」尽管秀后他立即回到办公室投入到设计工作，没有时间去过度思考人们的反应，但他汲取了批评，并向前看。

　　Dries Van Noten表示，面对负面评论，他过去也会出现「秀后抑郁症」：「我真的需要一些时间来消化，形成我们所做事情的自己的看法。演出结束后，我看到的只有错误和出错的地方。」

　　Dries Van Noten回忆，在社交媒体兴起之初，总有人自以为比他本人更懂Dries Van Noten的品牌精神，并评价道：「这个系列完全不是Dries。」面对刚刚发布的Dries Van Noten 2026春夏女装系列，Instagram上也充斥着「Dries Van Noten风格已逝」的论调。Dries Van Noten说，他看到这样的评论，常想回应：「实在抱歉，但别忘了，我还在这儿呢。」不过，他还是觉得要学会释然，不必陷入无休止的辩驳。

　　Dries Van Noten：「社交媒体让每个人的生活都变得复杂——人们发表的言论如此疯狂、粗鲁和伤人，而这些声音往往缺乏评价时装系列的专业底蕴。过去，每一位优秀的时尚记者都熟知时装史，具备深厚的时尚文化积淀。但说到底，时装秀终究是一场需要亲身体验的盛宴。即便对时尚一无所知、看不懂其中微妙典故的观众，只要能在秀场上感受到某种情感共鸣，这便是最理想的境界。我认为，这也正是时装秀的根本意义所在。」

　　在Julian Klausner看来，虽然社交媒体上愚蠢、刻薄的评论不少，但同样也有很多非常有趣的观点：「我很喜欢社交媒体上每个人都能发表意见这一点……你不知道这些人是谁，也不知道他们的背景如何，但他们有非常中肯的见解，或者有很多有意思的话要说。我总是觉得这真的很令人兴奋。」

　　对于目前时尚行业的现状——失去了如此多的独立设计师和独立零售商、成批量更换创意总监，Dries Van Noten认为，目前做出创意决策的不仅仅是设计师，还有公司的财务部门，他们会觉得换掉设计师就能带来新的发展势头。他对此报以观望，认为现在整个时尚界正处于一种混乱的状态中。

　　Dries Van Noten对新一代消费者抱以信心：「现在的年轻人对服装本身以及时尚背后的理念都充满了兴趣。他们热衷于自己搭配服装，并希望通过所选择的衣服来表达某种情感或理念。这也与当前人工智能盛行、一切缺乏情感色彩的现状有关——人们真正渴望的是那些充满情感、无法被机器创造出来的东西，那些用心制作出来的作品。时尚的意义并不在于炫耀财富，也不在于让名人坐在秀场前排。谁会真的期待这样的东西呢？也许有些人会，但对我来说，那些人不是穿时装的人，他们只是穿产品的人。」

　　关于创作，对Dries Van Noten而言，每一季创作都是从一张空桌开始。新系列就像一张空桌——绝非纠结「这款畅销、那款热卖」的复盘。当某件单品热销时，我们反而会说：「既然多数人衣橱里已有它，那我们就该另辟蹊径。」他的创作旅程，从不背负过往季节的行囊。

　　Dries Van Noten：「最让我遗憾的是，外界时常将我的创作简化为色彩组合、花卉、印花与刺绣的堆砌。我始终希望品牌能传递更深层的价值。这就是我协助Julian Klausner推出的2025秋冬女装系列是从全黑的廓形开始的原因——这种对设计本质的探索，正是让我持续沉醉于时尚这门奇妙艺术的原因。若毕生只沉溺于色彩、花卉与刺绣……天知道，我恐怕早在十年前就已倦怠。」

　　9月30日消息，西班牙奢侈品牌LOEWE发布2024财年业绩报告，全年销售额同比增长9.2%，达8.852亿欧元。

　　据商业媒体Expansión援引该公司向商业注册局提交的财务报表显示，该财年尽管上涨的销售额呈上涨趋势，但其利润却同比下滑24%，至1.57亿欧元。主要原因是运营成本增加，其利润全部分配给了股东—— LVMH集团的荷兰子公司（76.72%）和法国子公司（23.28%）。在过去的四个财政年度中，LOEWE总共向LVMH集团派发了超过6亿欧元的股息。

　　从市场来看，EMEA地区（欧洲、中东和非洲）的销量领先，同比增长18.7%至为2.468亿欧元。日本和美国也表现不俗，分别增长27.6%和31.2%。亚洲其他地区同比下滑13.8%至1.93 亿欧元。

　　通过分销渠道，批发渠道收益1.29亿欧元，线万欧元，该公司的股权投资项目贡献了1850万欧元。

　　9月30日，美妆巨头Coty集团宣布，拟对旗下规模达12亿美元的大众彩妆部门启动全面战略评估，探讨包括合作、资产剥离、分拆在内的所有可行方案。该部门在2025财年第三季度净销售额在下降了9%。

　　Coty集团任命集团董事会成员兼首席转型官Gordon von Bretten为大众美容业务部门总裁，负责领导相关业务及此次评估工作。Gordon擅长企业战略重组与业务优化，对Coty的业务结构有全面认知。

　　此次评估涉及的品牌包括Kylie Cosmetics、Max Factor、Cover Girl、Rimmel与Sally Hansen。尽管Coty集团尚未公布具体时间表，但在2025财年业绩承压的背景下，此举将更紧密地整合Coty集团高端美妆和大众香水业务，聚焦Coty传统和核心优势，以推动可持续盈利与提高市场响应速度。

　　9月18日，真人秀明星兼企业家Kim Kardashian宣布，正式关闭她的护肤和化妆品牌SKKN by Kim。

　　SKKN by Kim为Kim Kardashian与Coty集团合作推出的美妆品牌，前身为KKW Beauty。2020年6月，Coty集团以2亿美元收购了KKW Beauty 20%的股份，为其开发护发、个人护理、护肤和美甲等产品。当时，该品牌的总估值达10亿美元。随后的2021年夏季，KKW Beauty关闭运营，并在次年以SKKN by Kim的品牌名称重新推出，并拓展了护肤品类。

　　2025秋冬，H&M集团旗下生活方式品牌ARKET携手英国经典品牌Barbour推出限量胶囊系列，由位于斯德哥尔摩的ARKET设计团队与Barbour发源地英格兰东北部南希尔兹的设计团队共同打造。

　　此次胶囊系列涵盖男女装及宠物装备，除Barbour经典涂蜡夹克的外，还包括橡胶靴、涂蜡棉材质头巾、干蜡牛仔单品、男士格纹洋葱型绗缝羽绒夹克，以及带格纹内衬的蜡棉宠物狗夹克和来自瑞典Klippan羊毛厂的羊羔毛毯等单品。

　　其中，男装中一件特别版1960年代Barbour Gamefair夹克，可与ARKET的可拆卸2-in-1™再生羽绒背心叠穿搭配。

　　2026春夏巴黎时装周期间，来⾃上海的当代都市⼥装品牌开间KEIGAN于巴黎打造了一个多领域美学共创沙龙 KEIGAN GENIUS SALON。该项目以18世纪沙⻰复古社交和跨界共⽣为核⼼灵感，⾸站落址拿破仑规划的 Rue de Rivoli ⼤道历史公寓，邀请建筑、艺术、⽂化、时尚领域的创作者，如室内设计师 Sophie Dries、雕塑家Marc Leschelier、Toutia烹饪工作室主理人Tracy和Théa姐妹、巴黎花艺⼤师Louis Geraud Castor、艺术家 Siyi Li等，以美学共创重新定义时装品牌价值，使服装成为可穿着的⽂化媒介。同时，KEIGAN GENIUS SALON巴黎⾸站活动也是品牌⾸家旗舰店落地上海的序幕。